Vollständige Version anzeigen : Petairs Bauanleitung
minimops
10.10.2005, 19:56
Aloha,
hat noch jemand Petairs Bauanleitung?
http://www.ram-air.de/index.html?mybbau.html funzt nicht mehr :( :(
und
http://www.ram-air.de/ram-air/extras/diy/diy.html bringt mich auch nicht weiter. :mad:
Danke Axel
keine ahnung, aber mir ist heute schon aufgefallen dass auch der psacho testbericht nicht mehr drauf ist. mail ihn doch mal an.
greeeeeeez
@minimops,
musst dich noch nen Moment gedulden. Peter ist bis zum 16.10. in Leucate zum Kiten!
Gruß,
Ralph
minimops
10.10.2005, 21:41
Na dann wünschen wir Ihm doch viel Spass dabei... :) :) :)
Ratondeau
11.10.2005, 11:31
Interessiere mich auch für die Anleitung und hab sie bisher auch vergeblich gesucht. Schaun wir mal :confused:
Robert L.
11.10.2005, 14:16
Die Anleitung habe ich vor dem Bau meines letzten Boards auch vergeblich gesucht.Also wenn sie jemand findet, wäre es super wenn er sie dann auch hier postet :D
Thnx Robert
Hallo,
guckt ihr hier:
http://web.archive.org/web/20040707080820/http://www.ram-air.de/index.html
(unter Story -> Boardbau)
cu Jonas
R a i n e r
20.10.2005, 15:26
Ich verwende Petairs Bauweise in abgewandelter Form. 'Habe im folgenden Text 'mal alle PM-Fragen, die ich dazu bislang beantwortet habe, zusammengefasst. Ich hoffe, man darf soviel Text in ein Posting packen:
Styrodur schneiden:
Du gehst in einen Modellbauladen oder in einen Laden für Architektenbedarf. Dort gibt es Heißschneidedraht (aus Konstantan, glaube ich). Davon nimmst Du am besten ein paar Meter (der reißt schnell!).
Den Draht spannst Du über einem spiegelglatten Tisch oder Brett in genau der Höhe ein, wie Dein Schaumkern dick sein soll - das geht am besten so:
Ich nehme immer zwei kleine Blöcke aus mehreren, aufeinander geschichteten Stücken Sperrholz (z.B. 3 Schichten 3mm macht 9mm = prima Dicke für ein 1,20-1,30er Brett) und spanne sie mit zwei Schraubzwingen in ca. 20-25cm Abstand voneinander auf den Tisch.
Ein Tipp: Der Draht schafft es kaum, den Schaumkern in der vollen Brettbreite zu schneiden - ist viel zu langsam! Schneide den Kern längs in der Mitte durch (Stichsäge), so dass der Heißdraht nur noch eine Schnittlänge von 17-20cm (= ca. halbe Brettbreite) zu bewältigen hat!
Den Heißdraht klemmst Du an einem der beiden o.g. Sperrholzblöckchen mit der Schraubzwinge oben fest - auf der anderen Seite führst Du den Draht nur oben über das Sperrholzblöckchen und lässt ihn unten am Tisch 'runterhängen und befestigst an seinem Ende ein Gewicht (z.B. Tischlerhammer o.ä.)
==> Damit hast Du immer eine gleichmäßige Spannung auf dem Draht!
Dann brauchst Du noch einen Trafo mit Ausgang irgend'was zwischen 6-24V - möglichst verstellbar (Ich nehme immer einen alten Carrerabahn-Trafo). Den schließt Du auf beiden Seiten des Heißdrahtes an.
Den Schaumkern schiebst Du dann ganz langsam auf der Tischplatte oder auf dem Brett, damit der vom Heißdraht durchgeschnitten wird.
- Vorsichtig anfangen!
- Probeschnitte mit wenig Spannung machen!
- Spannung und Schnittgeschwindigkeit langsam hochtasten, sonst reißt der Draht!
'Hört sich jetzt kompliziert an, 'ist aber eigentlich ganz einfach ;-))
Der Aufbau eines Brettes geht von oben nach unten folgendermaßen:
3mm Pappelsperrholz (aber nur die mittleren 80cm!)
Holzleim oder Epoxy
3mm Pappelsperrholz (über die volle Brettlänge)
Holzleim oder Epoxy
8-10mm Styrodur (8-10mm für 1,20-1,40er Brett, 11-13mm für eine Tür, seit Woody Nr. 13 auch ausgedünnt von 11 auf 4mm)
Holzleim oder Epoxy
3mm Pappelsperrholz (über die volle Brettlänge)
Kanten:
Nach dem Zusammenpressen und Aussägen des Holz-Styrodur-Holz Rohlings habe ich an den Kanten das Styrodur 6mm tief weggefräst.
===> Zwischen den Holzschichten entsteht auf jeder Seite eine 6mm tiefe Rille.
Dann habe ich aus dem 3mm-Pappelsperrholz 2x2 Holzstreifen ausgesägt - genauso breit, wie der Styrokern dick ist und in genau der Kurve, wie die Skoop-Rockerlinie. (Das hört sich jetzt schwieriger an, als es tatsächlich ist.)
Diese Holzstreifen habe ich dann in die o.g. Rillen eingeharzt - rundschleifen - fertig.
Tips bzw. Brettenden:
An den Tips lasse ich die letzten 1,5-2cm Styrodur weg und ersetze sie (vor dem Zusammenpressen natürlich!) durch 1-3 (je nach Styrodurdicke). aufeinandergeschichtete Sperrholzbrettchen (aus den Resten des Pappelsperrholzes), die ich vorher in die entsprechende Outline-Form gesägt habe. Damit sind die Tipps in den letzten 1,5-2cm komplett aus Holz und damit superstabil!
Die engen Radien an den Tips lassen sich außerdem nicht so gut mit den eingeleimten Holzstreifen (wie an den Kanten) realisieren, weil die sich nicht so eng biegen lassen.
Inserts:
Ich verwende immer M5er Rampamuffen aus Niro.
Nach dem Zusammenbau der Brettes bohre ich von oben mit Durchmesser 10mm ins Deck (aber nicht ganz durch!!). Dann fräse ich das Styrodur innen noch bis zu einem Durchmesser von 15-20mm weiter aus (mit einem Dremel o.ä.) und harze die Rampamuffe mit angedicktem Epoxy ein.
===> Der Harzkörper "hält" sich dann von unten an der Decks-Holzschicht "fest" - 'hält bombig!
Finnenlöcher:
- Brett mit 10er Bohrer durchbohren
- Loch auf der Unterseite mit Tape verschließen
- Loch von oben mit angedicktem Harz vollaufen lassen
- Finnenloch nach dem Aushärten mit 6er Bohrer durchbohren
- fertig
Versiegelung:
Die Oberseite versiegele ich erst mit Epoxy, dann mit farbigem Lack für das Dekor, dann mit Bootslack.
Das Unterwasserschiff streiche ich mit Epoxy ein, lege dann PVC-Folie 'drauf (gibt's im Bahr Baumarkt, hat in etwa die Steifigkeit von Windsurfsegel-Monofilm) und ziehe anschließend mit einem Plastikspachtel alle Luftblasen nach außen 'raus (das ist Arbeit!).
Wenn das Epoxy gehärtet ist, zieht man die PVC-Folie vorsichtig ab und es entsteht eine Oberfläche so glatt wie ein Konzertflügel!
Wood rules!
Grüße
Rainer (ndvS)
Viel Arbeit vom Rainer, aber das ist mal ein Anleitung die man brachen kann.
SAUBER!
Wenn dann zu Weihnachten mein erstes Board fertig ist....
Vielen dank Rainer, ich habe zwar auch schon einige Woodys auf dem Kerbholz, aber man lernt immer wieder dazu :-)
Grüße
Stefan
Ratondeau
21.10.2005, 13:33
supercool :cool:
Danke an Rainer. Wage mich demnächst auch an den Boardbau und die Tips helfen echt weiter.
Wieso dünnst du denn die Tips bei der Tür am Ende aus, dachte immer die ist völlig plan und nur in der Mitte (Outline) leicht tailliert?
Hast du die Originalmaße der Tür genommen oder leicht verändert. Und woher bekommste die Outline zum Anzeichnen auf Kern/Holz?
Grüße
Matte
R a i n e r
21.10.2005, 15:47
Wieso dünnst du denn die Tips bei der Tür am Ende aus...
'Ist bei der Original-Tür genauso
...dachte immer die ist völlig plan und nur in der Mitte (Outline) leicht tailliert?
?? Jetzt mixt du glaub'ich die Bodenkurve (= "Rockerline"), die Outline und die Brettdicke:
Die Bodenkurve der Tür ist gebogen, wenn auch sehr flach.
Die Outline ist in der Tat tailliert.
Die Brettdicke nimmt von der Mitte zu den Tips hin ab (= ausgedünnte Tips)
Ich kopier'mir die Dinger immer, indem ich mir eines für einen Abend ausleihe, die Outline auf Papier oder Folie abzeichne und die Bodenkurve mit meiner verstellbaren "Rockerbank" (= kein Geldinstitut für die Hell's Angels!! :-D ) abkupfere:
http://www.technik.org/gallerie/bildanzeige.php?BildID=436&Groesse=Bild
Grüße
Rainer (ndvS)
wenn man mit vakuum arbeiten kann, geht das ganze natürlich auch ganz komfortabel. ich hab so die 13 lagen furnier für mein downhilllongboard in die form gezogen und verklebt. das ding ist auch über 3 achsen verzogen (rocker und concave).
greeeeeez sleeping awake
Ratondeau
23.10.2005, 22:43
?? Jetzt mixt du glaub'ich die Bodenkurve (= "Rockerline"), die Outline und die Brettdicke:
Die Bodenkurve der Tür ist gebogen, wenn auch sehr flach.
Die Outline ist in der Tat tailliert.
Die Brettdicke nimmt von der Mitte zu den Tips hin ab (= ausgedünnte Tips)
also versteh ich das richtig:
rocker: biegung des board mittschiffs vom bug bis zum heck
konkave: biegung des boards querschiffs also von backboard nach steuerboard
outline: form des baords bei betrachtung von oben oder unten
wie shaps du den den kern am besten, daß er gleichmäßig ausgedünnt wird
mit deiner form brauchste dann auch sicher kein vakuum sondern kleisterst alles mit epoxy ein und pappst dann alle 3(4) lagen gleichzeitig zusammen und sägst danach erst die outline aus, weil sich die platten sich ja aufgrund der bodenkurve noch verziehen oder wie funktioniert das?
Gruß
Matte
R a i n e r
24.10.2005, 07:46
@Ratondeau: Genau so isses!
Den Kern schneide ich mit Heißdraht (sorry - 'ist ein bisschen copy&paste):
Du gehst in einen Modellbauladen oder in einen Laden für Architektenbedarf. Dort gibt es Heißschneidedraht (aus Konstantan, glaube ich). Davon nimmst Du am besten ein paar Meter (der reißt schnell!).
Den Draht spannst Du über einem spiegelglatten Tisch oder Brett in genau der Höhe ein, wie Dein Schaumkern dick sein soll - das geht am besten so:
Ich nehme immer zwei kleine Blöcke aus mehreren, aufeinander geschichteten Stücken Sperrholz (z.B. 3 Schichten 3mm macht 9mm = prima Dicke für ein 1,20-1,30er Brett) und spanne sie mit zwei Schraubzwingen in ca. 20-25cm Abstand voneinander auf den Tisch.
Ein Tipp: Der Draht schafft es kaum, den Schaumkern in der vollen Brettbreite zu schneiden - ist viel zu langsam! Schneide den Kern längs in der Mitte durch (Stichsäge), so dass der Heißdraht nur noch eine Schnittlänge von 17-20cm (= ca. halbe Brettbreite) zu bewältigen hat!
Den Heißdraht klemmst Du an einem der beiden o.g. Sperrholzblöckchen mit der Schraubzwinge oben fest - auf der anderen Seite führst Du den Draht nur oben über das Sperrholzblöckchen und lässt ihn unten am Tisch 'runterhängen und befestigst an seinem Ende ein Gewicht (z.B. Tischlerhammer o.ä.)
==> Damit hast Du immer eine gleichmäßige Spannung auf dem Draht!
Dann brauchst Du noch einen Trafo mit Ausgang irgend'was zwischen 6-24V - möglichst verstellbar (Ich nehme immer einen alten Carrerabahn-Trafo). Den schließt Du auf beiden Seiten des Heißdrahtes an.
Den Schaumkern schiebst Du dann ganz langsam auf der Tischplatte oder auf dem Brett, damit der vom Heißdraht durchgeschnitten wird.
- Vorsichtig anfangen!
- Probeschnitte mit wenig Spannung machen!
- Spannung und Schnittgeschwindigkeit langsam hochtasten, sonst reißt der Draht!
'Hört sich jetzt kompliziert an, 'ist aber eigentlich ganz einfach ;-))
Wie Ratondeau schon geschrieben hat, würde mich es auch mal interessieren, ob ihr eure Boards nach dem zusammenkleben aussägt, oder die Platten vorher entsprechend sägt und dann erst klebt?
R a i n e r
24.10.2005, 09:36
Erst kleben dann sägen (geht doch eigentlich gar nicht anders, oder??)
Albkiter
24.10.2005, 10:12
Hi,
das mit dem Heissdraht ist ja genial, das mann damit 20 cm breit schneiden kann hätte ich nicht gedacht. Ich mach es immer mit einer Dickenhobelmaschine, die eigendlich für Holz gedacht ist. Jeder Schreiner hat so ein Ding rumstehen. (Ich habe eine 30 cm breite rumstehen). Wenn es der Schreiner erlaubt, einfach die Styrodurplatte durchlassen, fertig, hat bei mir einwandfrei funktioniert, obwohl ich erst bedenken hatte, da Styrodur ja nicht so druckfest ist wie Holz. Ich hobel in der Regel die 2 cm Platten auf 6 - 10 mm runter...je nachdem wie stabil/groß das Board wird. (Für Door 10 mm, für 125er 6 mm).
Zum Ausdünnen der Tips und zu den Kanten hin (so mach ich es immer) nutze ich einen Handhobel und für den Feinschliff einen Rotationsexcenterschleifer, funzt gut ...muss nicht micrometergenau sein...kleine unebenheiten werden durch die Epoxyverklebung aufgefüllt. Da die 3 mm Sperrholzplatte genug Eigenfestigkeit hat um kleine unebenheiten zu überbrücken ohne das gleich eine Delle entsteht. Ich verklebe das ganze dann im Vakkuum, nur so bekomme ich den Rocker und die Konkave sauber eingepresst.
Eine Lage Glas wird in einem zweiten Vakkuumverfahren im Foliensack aufgepresst...fertisch.
Grüßle
Frank
Ratondeau
24.10.2005, 12:46
Den Kern schneide ich mit Heißdraht (sorry - 'ist ein bisschen copy&paste):
Danke, hatte ich hier auch schon irgendwann einmal gesehen. Naja nun hab ichs in meine Anleitung gepastet :-) die enthält die Beschreibung von Petair sowie sämtlichen Ergänzungen hier aus dem Forum und wird ständig erweitert. :D
@Albkiter
Danke wahrscheinlich muß man eh etwas rumprobieren bei kitesurfing-kiel gibts ja auch ne Shaperanleitung, die man wohl etwas modifiziert auch gut für diese Bauweise anwenden kann.
Greets
Matte
Hallo Rainer,
scheinst hier ja der absolute "Board Bau Guru" zu sein :-D
Hab mal ne Frage:
Wenn man das Board so aufbaut wie hier von dir beschrieben:
3mm Pappelsperrholz (aber nur die mittleren 80cm!)
Holzleim oder Epoxy
3mm Pappelsperrholz (über die volle Brettlänge)
Holzleim oder Epoxy
8-10mm Styrodur (8-10mm für 1,20-1,40er Brett, 11-13mm für eine Tür, seit Woody Nr. 13 auch ausgedünnt von 11 auf 4mm)
Holzleim oder Epoxy
3mm Pappelsperrholz (über die volle Brettlänge)
Habe ich ja ein 3+3+8+3mm = 17mm "starkes" Board.
Wenn ich das ganze schmaler haben möchte kann ich dann auch evtl. so bauen??
- 3mm Pappelsperrholz (über die volle Brettlänge)
- Epoxy
- 4mm Styrodur (ausgedünnt zu den enden)
- Epoxy
- 3mm Pappelsperrholz (über die volle Brettlänge)
und dann das ganze mit Carbon und Epoxy von oben und unten verkleben?
Greez Tim
R a i n e r
27.10.2006, 11:00
... dass ich DEN Thread noch'mal hier oben sehen würde!
*Tränen-der-Rührung-wegwisch*
Also ohne Carbon kannst Du in
- 3mm Pappelsperrholz (über die volle Brettlänge)
- Epoxy
- 4mm Styrodur (ausgedünnt zu den enden)
- Epoxy
- 3mm Pappelsperrholz (über die volle Brettlänge)
'nen Knoten machen, so weich wird das!
Pappel ist 'halt weicher, daher müssen die Bretter in der Bauweise dicker sein, um den selben Flex zu haben, wie die aus Gfk oder Kohle.
'Was eine Schicht Kohle auf Deinem o.g. Aufbau bringt?
Keine Ahnung http://www.smilieportal.de/smilies/verwirrt/1/13.gif
Ich versuche immer so wenig wie möglich Glas- oder Kohlefaser zu verbauen.
Probier's aus und berichte!
Viele Grüße
Rainer (ndvS)
wenn du eh kohle verbauen willst, dann lass das holz weg und nimm stattdessen einen anständigen kern, dann wirds nämlich leichter!
holz hat einfach den vorteil, dass du weniger mit dem giftigen zeug bauen musst und der aufwand etwas geringer ist.
und die paar mm dicke tun ja eigentlich auch nicht weh? höhelaufen geht damit trotzdem.
aloha reto
was ist den ein anständiger kern???
R a i n e r
27.10.2006, 11:51
Na 'halt einer, der am Tisch gerade sitzt und nicht rülpst oder furzt, der alten Omas in der Straßenbahn seinen Sitz anbietet oder ihnen über die Straße hilft... http://www.bullfire.de/images/smilies/irony.gif
===> Herex, o.ä.
Wie würde dann dein vorschlag aussehen?
Carbongewebe
Epoxy
Carbongewebe
Epoxy
4mm Herex (über die ganze Boardlänge)
Epoxy
Carbongewebe
Epoxy
Carbongewebe
???
Bin echt noch bau Laie und möchte über den Winter ein zwei Boards für die neue Saison bauen. :o
Bin gerade dabei mir nen Rockertisch zu bauen.
R a i n e r
27.10.2006, 12:21
Das musst Du die "großen" Jungs hier im Forum fragen - die, die "richtige" Bretter bauen. http://www.kiteforum.com/phpbb/images/smiles/icon_greenlaugh.gif
mindestens 8mm kern, ich baue immer mit 10mm. und anstatt airex verwende ich balsaholz.
aber dazu steht genügend im forum, musst nur suchen.
aloha reto
Wie würde dann dein vorschlag aussehen?
Carbongewebe
Epoxy
Carbongewebe
Epoxy
4mm Herex (über die ganze Boardlänge)
Epoxy
Carbongewebe
Epoxy
Carbongewebe
???
Bin echt noch bau Laie und möchte über den Winter ein zwei Boards für die neue Saison bauen. :o
Bin gerade dabei mir nen Rockertisch zu bauen.
Hier is n großer: 196cm :-D
Lies dich bitte mal etwas im Forum ein das wird die dir ganz schnell die Grundlagen vermittlen.
Zu deinem Aufbau:
4mm Kern ist zu dünn, weniger als 10mm macht ansich keinen Sinn eher mehr, je nach Fahrkönnen und Gewicht.
4 Lagen Kohle ist viel zu viel. Kohle macht das Board extrem Steif. Üblicherweise mischt man Glas und Kohle, nur Kohle + Kern wird vermutlich viel zu steif und evtl. sogar spröde was ein Brechen des Boards begünstigen würde... da bin ich mir aber nich sicher.
könnte dir helfen (http://surfforum.oase.com/showthread.php?t=26249&highlight=carbon)
ede-style
27.10.2006, 13:50
was ist den ein anständiger kern???
corcell - alles ander hält den aktuellen standard ( laserschwert ) nicht mehr aus - meine erfahrungen - und bitte auch 15 mm verwenden ( im standbereich )
ansonsten hats ganz schnell die bruchgarantie erreicht :eek:
eDe-
R a i n e r
27.10.2006, 14:16
corcell - alles ander hält den aktuellen standard ( laserschwert ) ...
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/40/765540/1280_3537366533393164.jpg
:-D :-D
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/40/765540/1280_3537366533393164.jpg
:-D :-D
Ich hau mich wech
Ede, das is echt der Burner. Hätte nieeee gedacht das der Klingelton sooo einschlägt.
wo kann man denn styrodur kaufen, dass 10 mm dick ist? im baustoffhandel sowie im fachhandel war das kleinste 20 mm! für den innenbereich gibts 10 mm dickes styrodur, allerdings ist da noch ne beschichtung drauf und das zu verkleben bringts glaub ich nicht wirklich oder muss man dass abschleifen?
(120x60cm beschichtet kosten 17€)
hat jemand ne idee?
R a i n e r
01.02.2007, 07:05
siehe Posting #15
SunSurfer
24.05.2007, 07:25
was genau ist denn "shapen"?
denn nach der petairs Bauweise gibt es einmal erst zusammenbauen und dann "shapen"
oder erst shapen und dann kleben.
und was is finishen?
was genau ist denn "shapen"?
denn nach der petairs Bauweise gibt es einmal erst zusammenbauen und dann "shapen"
oder erst shapen und dann kleben.
und was is finishen?
Guckst du mal dict.leo.org (http://dict.leo.org)
to shape: formen, gestalten, modellieren
to finish: endbearbeiten, veredeln, vollenden
Gruss Christoph ;)
SunSurfer
24.05.2007, 12:46
ja soweit hab ich schon noch denken können. ich wollte das jetzt eigentlich genauer wissen.
also ob das heist, dass ich die 3 Platten nur ausschneiden muss oder schon rundschleifen, oder nochwas machen?
und was muss ich beim shapen genau machen?
Beim Shapen geht es darum den Kern zu modellieren. Bei Petairs Bauweise betrifft das den Styrodurkern. Dieser wird dann z.B. zu den Tips hin ausgedünnt. Dann wird oben und unten das Pappelsperrholz aufgeklebt. Dann wird das Sandwich auf die richtige Form zugeschnitten. Am Holz selbst wird eigentlich nichts runtergeschliffen, ausser dass man vielleicht die Kanten leicht anrundet.
Gruss Christoph
SunSurfer
24.05.2007, 16:01
achsoo, vielen Dank
also schneide ich meine Styrodurplatte auf die entsprechende Dicke und
mache sie zu den Enden dünner
nochmal die Frage mit dem Stückeln: mein Kern is zu kurz und außerdem soll
man zum Schneiden mit dem Heißdraht nur jeweils 30cm große Stücke schneiden
wenn ich also die Stücke mit Epoxidharz zur gewünschten Größe wieder zusammen klebe und hart werden lasse, ist er denn dann noch biegbar beim Zusammenkleben?
achsoo, vielen Dank
also schneide ich meine Styrodurplatte auf die entsprechende Dicke und
mache sie zu den Enden dünner
Genau.
nochmal die Frage mit dem Stückeln: mein Kern is zu kurz und außerdem soll
man zum Schneiden mit dem Heißdraht nur jeweils 30cm große Stücke schneiden
wenn ich also die Stücke mit Epoxidharz zur gewünschten Größe wieder zusammen klebe und hart werden lasse, ist er denn dann noch biegbar beim Zusammenkleben?
Ja klar, das sollte kein Problem sein.
SunSurfer
06.06.2007, 20:43
ich bitte nocheinmal um Hilfe =)
also folgendes habe ich jetzt gemacht:
- 2 multiplex-birken-platten 4mm ausgesägt (also die outline)
- dann die styrodurplatte von 50cm auf 2x20 cm geschnitten, gleichzeitig auf 10 mm dicke mit heißschneidedrath
Jetzt die Frage: klebe ich jetzt die 2 styrodurstücke zusammen zu 40cm und lass es trocknen?
die länge liegt dann auch nur bei 125cm und ich brauch 140. kleb ich einfach noch 15cm an irgendein ende oder is da was zu beachten
Danke
Hallo als Boardbaunewbie hätte ich da auch noch ma ne Frage zu den Kanten...
Lasst ihr die Kanten eigentlich auf der Stärke des Styrodurs+2xHolz oder werden die Kanten evtl auch noch etwas ausgedünnt oder nur rundgeschliffen?
Bei meinem gekauften Brett laufen die Kanten von der Mitte nach dünner zusammen... Wie verhält sich das mit dem Kantengrip?
Kann mir da jemand einen Rat geben?
Will auch ein Board (Door) bauen. 159 X 40 (Spleene Style)
Hatte folgende bauweise gedacht.
Von oben nach unten:
Glas über 100cm
Glas über ganze Fläche
4mm Birken ganze Fläche
Styrodur 10mm, am ende Ausgedunt bis 5mm
4mm Birke ganze Fläche
Was denkt ihr, reicht das über diese Länge?
reicht locker, aber glas brauchst du nur als kratzfeste schicht unten
Ich baue mir gerade ein Board in den Maßen vom Spleene Session. Aufbau 3mmPappel + 1,3cm Styrodur + 3mm Pappel. Es fühlt sich sehr stabil an. Meint ihr das es reicht, der Styrodurkern ist ja sehr dick? Oder muss ich noch 80cm im Stehbereich mit 3mm draufmachen?
Gruß
Fabio
ich habe gerade auch einen ähnlichen Aubau fertig (kern 12mm). 3mm oben und 4mm Pappel unten.
Das Ding ist bei mir steif wie sonst was. Ich habe bei den Kanten und einen Stringer aus 12mm Holz stehen lassen. Ich finde es nicht zu hart, aber man merkt jeden Stoß auf dem Wasser. Was ich aber nicht so schlimm finde.
IMHO: nein.
Wie ist das mit dem Rocker und zurückbiegung?
Wenn ich am ende ein Rocker von 2cm haben will, muss ich dann ein Rockertisch bauen mit ein großere Rocker (zB 3cm), da es vielleicht bisschen zurück biegt wenn ich es aus dem Form nehme?
Oder bleibt der Rocker bei richtig verkleben genau so?
@Sucker: hast du vielleicht ein Bild von dein Board?
Danke
Rogier.
Fängt balt auch an mit ein Spleene nachbau
Der Rocker sollte normalerweise so bleiben, da beigt sich nichts mehr zurück wenn du das Board lange genug eingespannt trocknen lässt.
Gruß
Fabio
Der Rocker sollte normalerweise so bleiben, da beigt sich nichts mehr zurück wenn du das Board lange genug eingespannt trocknen lässt.
Gruß
Fabio
Ok, thanks.
SunSurfer
15.10.2007, 17:54
Geht anstelle von Eoxidharz auch Plyesterharz?
Hab 4mm Birke und Styrodur, wollte das mit Polyesterharz verleimen, den hab ich noch zu hause. Hab versucht was über die Uterschiede rauszufinden, bin aber nicht weit gekommen. Zieht sich Polyesterharz zusammen?
Und dann noch die Frage nach der Position für Finnenlöcher und Footpadlöcher. Könnte mir vorstellen, dass man die Finnen nich einfach in die 4 Ecken bauen darf, dass es da strömungsbedingte Richtlinien gibt!?
Geht anstelle von Eoxidharz auch Plyesterharz?
Hab 4mm Birke und Styrodur, wollte das mit Polyesterharz verleimen, den hab ich noch zu hause. Hab versucht was über die Uterschiede rauszufinden, bin aber nicht weit gekommen. Zieht sich Polyesterharz zusammen?
Und dann noch die Frage nach der Position für Finnenlöcher und Footpadlöcher. Könnte mir vorstellen, dass man die Finnen nich einfach in die 4 Ecken bauen darf, dass es da strömungsbedingte Richtlinien gibt!?
hab die bauanleitung mal nachgebaut habe das styrodur glattgeschliffen und dann pappel draufgeleimt mit wasserdichtem leim von ponal das is bombenfest
die finnen habe ich in den ecken positioniert mit den maßen vom f-one trax
die rampamuffen mit polyesterharz eingeklebt resultat: geiles brett !!!
@ SunSurfer
Polyester geht in Verbindung von Styrodur auf keinen Fall, weil das Lösungsmittel im Polyester das Styrodur zersetzt.
Gruß Custom
SunSurfer
18.10.2007, 19:20
das kann ich jetzt auch bestätigen, der Polyesterharz hat das Styrodur geschmolzen wie Butter in der Pfanne
aus Fehlern lernt man!
hab schon wieder neue Bretter gesägt und eine hälfte des styrodurs hab ich noch
hat wer einen Tipp fürs Kleben? Epoxid? Wasserfester Leim? oder eine der zahlreichen Baukleber, Pattex-Sorten?
ich will ja nicht dass das brett im Wasser aufgeht, also müsste ich die Seiten dann noch mit kleber versiegeln!?
hab wasserfesten ponal holzleim genommen hält bombig
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